Griffin

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20세기 후반, 패션 하우스에 의해 주도되던 테일러링은 본질적으로 정지한 신체를 전제합니다. 물론 인체의 역동성을 고려하는 디테일도 분명 존재해왔으나, 그것은 테일러링이라는 영역 안에서 이루어졌다는 한계가 존재하였고 대부분의 테일러링 의류는 착용자를 특정한 자세와 태도 안에 가두는 경향을 가지고 있었습니다. 19세기 신사들에게는 적절하고 매력적인 규율이었겠으나, 혼돈의 1990년대의 남성들에게 그 규율은 허울이 됩니다. 고층의 사무실과 댄스 플로어, 길거리 사이를 바쁘게 진동하는 사람들에게 테일러링 의복은 고루하거나 불편한 형식이 됩니다. 제프 그리핀의 컴뱃 테일러링은 테일러링이 당시의 소비자들에게 채워주지 못하는 여러 간극을 채우는 응답 쯤이 아닐까 싶습니다. 당시 그리핀의 대부분의 의류는 다분히 수퍼모던합니다. 조금은 덜 꾸뛰르한 피스들을 보고 있노라면 기존의 테일러링 지평에 거싯, 다중 패널링, 복잡한 다트 등의 검증된 군복의 논리가 중첩되는 것을 알 수 있습니다. 모두 이해하고 있듯, 군복은 원래 테일러링 의류의 실용적 변용입니다. 다만 컴뱃 테일러링은 그 반대가 아니었을까요? 테일러링 지평 위에 밀리터리의 디테일을 올리면서 둘 사이의 알력을 조정하고, 그걸 조금 더 미려함 중심으로 조정하는 것이 주가 되지 않았을까 상상해봅니다. 컴뱃 테일러링은 당시의 권위적인 테일러링 남성복 시장이 말하지 못한 것을 건드릴 수 있는 형식이 되었고, 테일러링 의복이 기능적으로 감당할 수 있는 상황의 범위가 실질적으로 넓어졌습니다. *6번째의 스캔된 사진을 @griffin_laundry 에서 가져왔습니다. 조금 더 쉬운 그리핀의 버튼 셔켓입니다. 판매합니다. 아토스 서울 @athoce.seoul 에 있습니다. 제품 전반에 자연스러운 사용감이 존재합니다. 전반적인 페이드를 확인해주세요. 이탈리아 생산품, 남성용 L 가슴 단면 51, 어깨 단면 46, 기장 71 (cm)

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